I nyhetene: Forhandlere begrenser kjøp av designervesker

Vi har alle sett det når vi ser på noen store på internettforhandlerne (Saks, Neimans osv.); En grense som er satt på mengden poser vi kan kjøpe. Har du noen gang trodd hvorfor det er en grense? En artikkel i gårsdagene New York Times kommer ned til bunnen av hvorfor det er en grense for disse varene, så vel som mye av det har å gjøre med den svake dollaren. Alle av oss forstår at dollaren er svak, vi ser det når vi reiser, vi hører det på nyhetene, det påvirker oss. For alle vesken -aficionados påvirker det imidlertid oss ​​mer enn vi vet. I februar vil high-end merkevare Hermes ha et mye større kostnadsøkning enn vanlig (ryktes å være rundt 12%, noe som er helt sinnssykt) siden den svake dollaren. Selv om det bare er en del av isfjellet, påvirker den amerikanske dollaren som er så svak det som skjer på designermarkedet. Dette er et ekstremt fascinerende sjekket nedenfor:

Artikkel via NYT så vel som forfatter Eric Wilson

For produkter som virkelig er etterspurt, som Wii-spillkonsoller, billetter til Super Bowl eller bokser med mais nibletter på dobbeltkupongdag, kan det virke rimelig å begrense antallet en klient kan kjøpe på en gang.

Men besøkende på det fine utskriften på nettstedene til high-end forhandlere som Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus så vel som Bergdorf Goodman kan bli overrasket over å finne at en slik politikk på samme måte nå gjelder designerhåndvesker, som Pradas siste ruched nylonstiler, som utgifter 1.290 dollar; Bottega Venetas signaturvevde skinnhoboer, til $ 1.490; så vel som den nye rektangulære Yves Saint Laurent -koblingen som fremstår som et postkort adressert til designeren (med et stempel på 1 395 dollar).

“På grunn av fremtredende etterspørsel,” blir potensielle kjøpere advart, “en klient kan ikke bestille mer enn tre enheter av disse produktene hver 30. dag.”

Populære, posene kan være. Men nøyaktig hvor mange av klientene som kan betale for dem, vil virkelig ha mer enn en, eller for den saks skyld, tre?

I ansiktet virker politikken merkelig; Det er siden det virkelig ikke har noe med fremtredende etterspørsel å gjøre. Snarere er det frykten for at utenlandske kjøpere, som drar nytte av den alvorlig svekkede amerikanske dollaren, vil hamstre posene, og deretter videreselge dem i Europa eller Asia, der nøyaktig de samme produktene i Prada så vel som Gucci -butikker generelt utgifter 20 til 40 prosent mer. Den fremtredende Yves Saint Laurent sentrumsveske, som er begrenset til tre per klient på Saks Fifth Avenue samt Bergdorf Goodman, koster 1.495 dollar. Hos Harvey Nichols i London er nøyaktig samme veske £ 910 (eller omtrent $ 1.796).

Utenlandske turister som behandler amerikanske varehus som om de var et landsdekkende utsalgssalg, har i stor grad blitt sett på som fordelaktig for detaljister, så vel som av noen anslag var disse kundene det eneste lyse området i det som ellers var en svak feriesalgssesong. Imidlertid har det ikke vært så velkommen til high-end virksomhet som Gucci og Prada, som har brukt det siste tiåret på å prøve å nå disse klientene i huslandene sine ved å åpne kostbare nye butikker i hele Europa så vel som Asia.

Nå vil denne virksomheten oppleve en brodd fra gradvis informerte sammenligningshandlere, om ikke en mer alvorlig streik fra et grått marked av designerprodukter som er solgt fra amerikanske butikker.

Ron Frasch, sjefsleverandøren av Saks Fifth Avenue, som har 54 butikker over hele landet, uttalte at antall utenlandske kjøpere som prøvde å kjøpe flere produkter i butikker var “ganske lite”, men han la til, “det er definitivt et problem som det som Vi ser på. ”Foruten å begrense salget på internett, kan SAKs avvise en kundes kjøp av duplikatprodukt i butikker fra sak til sak.

“Det vi prøver å gjøre er å bruke mye logikk så vel som typisk sans hvis vi føler at noen drar fordel,” sa Frasch. ”Vi skjermer på butikknivå så vel som på forretningsnivå for alle typer mønstre. Vi er ekstremt følsomme, veldig første så vel som fremst, til å betjene kunden, men for det andre til alle typer potensielle for å selge av kunder. ”

Ingefær Reeder, en talskvinne for Neiman Marcus, uttalte at det er på Internett -policyen gjelder spesifikke vesker samt sko som tilbys fra designere som ba virksomheten om å begrense salget.

“Vi jobber med leverandørene våre,” sa Reeder. “Det er først og fremst en sikkerhet for dem, å beskytte distribusjonen deres mot poser som kommer tilgjengelige på det grå markedet.”

Foreløpig gjelder politikkene til Saks, Neiman Marcus samt Bergdorf Goodman bare på internettsalget av vesker samt sko fra Prada så vel som Gucci Group -etikettene (Gucci har Yves Saint Laurent og Bottega Veneta),,, Imidlertid er ikke andre high-end merker som Dior eller Givenchy, som er av det stridende motekonglomeratet LVMH. I mellomtiden tilbyr LVMH sine Louis Vuitton -vesker på internett bare på sitt eget nettsted, www.eluxury.com, der policyen er enda strengere: to av hver stil per kunde, per kalenderår.

Det er ingen spesifiserte begrensninger for kjøpInne i de 39 grenene til Neiman Marcus eller i selskapets Bergdorf Goodman -butikk på Manhattan, sa Reeder. Imidlertid uttalte en salgspartner hos Bergdorf denne uken at personellet ble instruert om å utnytte skjønn med kunder som ønsket å kjøpe et stort antall varer. En selger i Louis Vuitton -butikken over gaten uttalte at en klient som prøvde å kjøpe mer enn to poser, ville bli bedt om å gi en grunn. Begge snakket på betingelse av anonymitet siden de ikke er i stand til å snakke med reportere.

Ingen av produsentene av designermerkene ville tale for posten om slike retningslinjer, men en rekke ledere erkjente privat at de er ment å forhindre at poser blir solgt på nytt.

Under high-end boom i 2000 så vel som 2001, da kjøpere stilte opp i gaten utenfor Gucci, Hermès samt Vuitton-butikker i Paris, trakk virksomheten kritikk for å sette i påvirkningsbag-per-kunde-grenser som dukket opp å være rettet primært mot orientalske kjøpere. Noen orientalske klienter klaget over at de hadde blitt utestengt fra Vuitton-butikker, i tillegg til at de kan bli oppdaget på Champs-‰ © Es som tilbyr å betale vestlige turister for å kjøpe poser til dem.

Det som har overrasket noen detaljhandelsanalytikere, er nøyaktig hvor raskt ideen om kvoter har dukket opp i USA “” så vel som ikke bare for håndvesker. I sin på internettbutikken begrenser Apple for tiden klienter til fem iPhones per bestilling.

“Dette er ikke en uvanlig omstendighet for designermerker,” uttalte Claudia D’Arpizio, en high-end produktkonsulent hos Bain & Business i Milano. “Det er uvanlig for USA. Det som endrer nå er geografien til turiststrømmene. ”

På 80-tallet handlet amerikanske så vel som orientalske turister som ofte handlet for avanserte kjøp i Italia, da lira var svak mot dollaren. Siden dollaren begynte sin spiralende nedgang mot euroen i 2000, like etter introduksjonen som den europeiske typiske valutaen, har den verdisinnede turistvannet flyttet til USA.

Reisende som kjøper flere produkter for å videreselge til Buddies Back House er bare en liten del av det grå markedet, uttalte Fred Felman, den viktigste reklamepolitimannen til MarkMonitor, et San Francisco -selskap som spesialiserer seg på merkevarebeskyttelse. Det er mer problematisk når ekspertnettverk av kjøpere videreselger avanserte produkter med små butikker i hele Asia, eller med på internettforhandlere som eBay.

Forrige måned ble Patricia Pao, en uavhengig detaljhandelskonsulent, dukket opp på Newark Flight Terminal fra Los Angeles, samt ble kontaktet av en ung dame som ba henne om å hjelpe til med en koffert ved å sitte på den. Damen var på vei tilbake til Slovenia med det som så ut til å være 200 par designer -jeans, den minst kostbare med en kostnadskode på $ 228.

“Hun uttalte at ved å selge denim -huset, kan hun ikke bare dekke kostnadene for turen, men hun kan også tjene penger,” sa Pao. “Den svekkede dollaren gjør at det som her ser ut som en bonanza.”

Ettersom anekdoter om utenlandske kjøpere som strømmer for å kjøpe elektronikk, leker, leker så vel som Manhattan ekte eiendom endte opp med å være mer vanlig, diskuterer analytikere den langvarige effekten av å kjøpe turisme på merker som plasserer en premie på deres eksklusivitet.

“Se for deg en situasjon der du har folk som kjøper alle tingene dine,” sa Pao. “På kort sikt drar du fordel av, men på lang sikt, gjør du det ikke, siden du ikke forstår hvor salget går, så vel som det er ekstremt skremmende for disse menneskene.”

Gitt nøyaktig hvor vanskelig det er å administrere alle distribusjonselementer, vil noen imidlertid antyde at en indikator på ønsket “” et spirende grått marked, bør staten “” sees på som en sjanse for merkevarer å kapitalisere når etterspørselen er sterkest.

“Det er en underjordisk jernbane for iPods som drar tilbake til Europa,” uttalte Susan Nelson, en administrerende direktør i Landor Associates, et merkevareselskap i San Francisco. “I motsetning til å skade merkevaren, tror jeg det produserer litt av en mystikk.”

Selvfølgelig kan pungkvoter ikke være den mest effektive løsningen uansett, og tenker på de mange metodene som er bestemte kjøpere kan komme seg rundt dem “” ved å bruke flere kreditthistoriekort, for eksempel eller kjøpe fra mer enn en butikk. Imidlertid de alternative “” økende kostnadene for europeiske avanserte produkter som tilbys i USA, ettersom mange virksomheter har begynt å gjøre “” farer som fremmedgjør amerikanske forbrukere, eller gir en fordel for amerikanske high-end-konkurrenter.

“Det de ikke vil se,” sa Nelson, “er at markedet skal bli oversvømmet av det de synes om å være billige vesker.”

Spesielt ikke sin egen.